云顶娱乐 模特时尚 Philo在PRADA的印记在新朝气蓬勃季类别中冲消,Vipiana在法国首都办起第生龙活虎间精品店贩卖高等男小孩子休闲鞋以来【云顶娱乐】

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从新手袋曝光,品牌Logo更改,再到品牌官方Instagram账号和微信公众号历史记录被清空,Hedi
Slimane的新Celine显然誓将与Phoebe Philo撇清关系

Alber Elbaz

在不断制造爆款的Phoebe
Philo的掌权下,Cline近年来成为中国消费者最受欢迎的奢侈品牌之一

Cline真的彻底结束了。由Hedi
Slimane执掌的新Celine首个2019春夏男女成衣系列于28日巴黎时间晚上8点,北京时间今日凌晨发布。本次大秀共有96个造型,均延续了Hedi
Slimane一贯的摇滚暗黑风格,例如窄身西装、宽大垫肩和超大廓形等。

时尚头条网报道:时尚头条网报道:时尚业界的人事震荡在2016年持续,时尚行业正在经历巨大变化,明星设计师长期处于压力环境下,行业的加速发展也正遭受前所未有的阻力和风险,随着2017春夏四大时装周的陆续开幕,以下这些陆续离职的设计师依然没有接替别的品牌创意总监位置,处于停工状态。

作者 | 陈舒

在这个系列中,Hedi Slimane 还与艺术家 Christian Marclay
合作,将名为巴黎之夜的复古漫画图案重现在衣服上。

Alber Elbaz

创意总监Phoebe Philo的Cline时代正式终结。

值得关注的是,过去十年Phoebe
Philo在Celine的印记在新一季系列中荡然无存,在交出正式答卷前,Hedi
Slimane就从Logo开始,一点点地提前露出关于新系列的细节信息,包括16和MonogramC两款手袋,在社交媒体上引起广泛争议,究竟是创意总监重要还是品牌本身更重要,成为当下时尚圈的最热话题。

去年10月,由于跟公司高管不和Alber
Elbaz离任Lavin艺术总监,他担任Lavin艺术总监已超过14年。上个月一度传闻Alber
Elbaz将担任Oscar de la Renta创意总监,不过后来证实Alber
Elbaz依然处于停工状态。

令业界感到意外的是,Phoebe Philo 的在品牌的最后作品 2018 秋冬系列以
Lookbook
形式发布,对于该系列没有采取时装秀形式发布的原因,Cline称这与创意总监目前处于交替的过渡期有关,2月1日,Saint
Laurent 前创意总监 Hedi Slimane 接替了她的位置。

深有意味的是,Hedi
Slimane在秀前接受法国《费加罗报》的采访时明确表示:对我而言,坚持自己的风格才是有意义的。我会完全保留自己的风格,就算是在Celine也同样如此,这是我一生的坚持。我不会违背自己的风格,还有那些造就了我的东西。

1998年,Alber Elbaz
给YSL做女装高级成衣的设计总监,可惜该品牌被当时的古驰集团收购,不然,Albert
Elbaz 将接替伊夫圣罗兰成为YSL的设计总监。从YSL离开后,Alber Elbaz
加入意大利时装屋Krizia,设计了大受好评的系列。可惜,Krizia
的环境并不适合Albert Elbaz,很快,Albert Elbaz 离任。

与巴黎众多老牌时装屋相比,Cline算不上经典传奇品牌。自1945年Celine
Vipiana在巴黎开设第一间精品店售卖高端男童皮鞋以来,历经Celine
Vipiana、Michael Kors、Roberto Menichetti 、Ivana Omazic
等设计师,产生了一些流行的设计单品,占据了一定的市场地位,却始终没有标志性设计风格的产品。

图为Celine 2019春夏成衣系列大秀

Alber Elbaz 2001年10月被任命Lanvin 艺术总监,自Alber Elbaz为Lanvin
推出首次女装发布Lavin2002秋季系列后,他的设计风格已经成为让众人心潮澎湃的真实奇迹。
2007年,Alber Elbaz被《Time》杂志评为全球最有影响力100位人物之一。

时间回到10年前。

《纽约时报》的时装评论家Vanessa Friedman曾表示,Lanvin没有了Alber
Elbaz,就变得跟普通品牌没什么区别。相似的,人们也认为Phoebe
Philo离职后的Celine将不再是Celine。

Alessandra Facchinetti

当时尚界急需设计新方向的时候,从Chlo创意总监位子上退隐回家生孩子的Phoebe
Philo再度出山加入Cline。当LVMH董事长兼CEO Bernard Arnault 宣布Phoebe
Philo 为新任Cline
设计师时,各时尚媒体以一种迎接英雄凯旋的方式庆祝了她的回归。用了不到一年时间,她便推出了一个大热手袋,引发了若干个潮流趋势,并最终把Cline
打造成当代女性的时髦指标。

然而在一个群雄争霸的奢侈品牌野心时代,这样的看法或许过时了。

由于成衣业务低迷,意大利奢侈品牌Tod’s创意总监 Alessandra Facchinetti
5月宣布离任。Alessandra
Facchinetti于2013年2月正式加入Tod’s,取代2012年9月离开的前任华裔创意总监Derek
Lam。她在2007年Valentino品牌创始人Valentino
Garavani退休后,开始担任Valentino创意总监,并于2008年离开Valentino。此外,她还曾担任开云集团旗下奢侈品牌Gucci的创意总监。

事实证明,Phoebe Philo在创意与风险之间来回游走,也没有让喜爱她的人失望。

与抢先一步宣布更换Burberry品牌logo的Riccardo Tisci不同,Hedi
Slimane在Celine上任后很久都没有动静。然而悬念做足后,新Celine在过去一周的一系列新动作令品牌瞬间引发广泛的争议。

Alessandra Facchinetti于1972年6月2日出生,毕业于Bergamo school of
art及米兰的Marangoni Institute,设计生涯开始于Miu
Miu,2006年为Moncler品牌设计Gamme Rouge系列。

多年购买Cline的忠实粉丝表示,Phoebe Philo 为 Cline
明确了消费者的画像,特别是为她们创造了强烈的归属感和认同感。

现在我们看到,受竞业协议限制的两年空窗期过后,Hedi
Slimane对于舆论的掌控能力依然出色,这显示出他超乎创意本身的品牌运营能力。当然,前提是他对品牌的一切保持绝对控制,而这也是多年来围绕着Hedi
Slimane的争议性所在。作为个人风格极其鲜明,但也发誓绝不会创立个人品牌的设计师,Hedi
Slimane每进入一个新品牌必然会引发地震。在Saint
Laurent期间如是,在Celine更是毫不意外。

Alessandra
Facchinetti早在5年前就改写了时尚规则,推动即看即买的时尚秀模式。2011年她推出Uniqueness系列,第一次颠覆了传统的时装零售模式,该系列所有款式都将可同时在网上及指定专卖店购买。她曾表示,与时俱进是时尚品牌的DNA,好看的衣服展示出来希望顾客就能穿在身上,这个时尚系统强调的就是速度,消费者可以喜欢当下的东西。

除了为品牌打上强烈的个人风格印记,Phoebe Philo 也将 Cline
的业绩带上了一个新高度。虽然 LVMH
从不单独公布旗下奢侈品牌的具体数据,但据市场预计,Cline
去年营业额约8亿欧元,即将迈入10亿欧元俱乐部。

从Lady
Gaga曝光的首款手袋,品牌Logo更改,再到品牌官方Instagram账号和微信公众号历史记录被清空,Hedi
Slimane的新Celine显然誓将与Phoebe
Philo撇清关系。Celine忠实消费者强烈表达不满,认为Hedi
Slimane轻蔑Celine的品牌传统,但在另一阵营,Hedi
Slimane的大批忠实粉丝亦无比期待9月28日的Celine首秀。

Francisco Costa

时装评论人Cathy Horyn在为the Cut撰写的评论中表示,Phoebe
Philo的离开标志着时尚行业闲散时光的消逝,因为她是为慢节奏时尚而生的设计师。

这是两大明星创意总监阵营的对抗。对于并不具备悠久历史遗产的Celine而言,它更能容纳个性鲜明的明星创意总监,它是一张白纸,可塑性极强。从一个明星创意总监到另一个明星创意总监,二者不仅对创意独具看法,更拥有对品牌的完整塑造能力,也被一批稳定的忠实追随者拥簇。无论是谁掌舵,Celine不缺忠实粉丝,人们对Celine掉粉的担忧最终会被证明是杞人忧天。

2016秋季系列将是Francisco Costa和Italo Zucchelli最后一次为Calvin
Klein设计的男女装系列。今年4月,Calvin
Klein表示将取消6月和9月分别进行的男装和女装时装秀,系列的展示只对媒体和零售商进行。

时尚行业就是一群焦虑的人。Hedi
Slimane成为2016年首位离职的奢侈品牌重要设计师。2015年底,Dior的艺术总监Raf
Simons和Lanvin创意总监Alber
Elbaz相继离职,这些戏剧性的人事变动正预示着时尚行业正发生巨大变革。

但是既然明星创意总监被捧上如此高度,品牌又处在什么位置?究竟是创意总监重要,还是品牌本身更重要?当明星创意总监能够操控品牌的方方面面时,背后的奢侈品集团是否也会感到一丝不安?

接替Francisco Costa和Italo Zucchelli的是Dior前创意总监Raf
Simons,后者已于8月正式加入Calvin Klein。Saks Fifth
Avenue公司高级副总裁兼时尚总监Roopal
Pate指出,在过去的十几年里,Francisco Costa和Italo Zucchelli为Calvin
Klein作出了重大贡献,他们两位为该品牌建立了发展新方向,从不担心他们两位日后的发展,他们的设计天赋业界有目共睹。不过截止到目前他们依然没有最新的动向。

1最排斥互联网的奢侈品牌成过去时

近两三年,伴随时尚行业节奏的加速,各奢侈品牌进入快速洗牌阶段,不仅创意总监更替周期缩短,接任者人选也往往出乎人们意料。从Raf
Simons出走Dior,到Alber Elbaz离开Lanvin,又比如Marc
Jacobs成为LVMH集团拖累,人们逐渐达成一个共识,明星创意总监的黄金时代已经一去不复返。

Frida Giannini

1997年,23 岁的 Phoebe Philo加入Chlo 担任Stella
McCartney的设计助理。4年后成为Chlo 的创意总监,2008年正式加入Cline。

图为前Lanvin创意总监Alber Elbaz

Patrizio di Marco和Frida
Giannini这对夫妇在2014年底离开了开云集团下最重要的奢侈品牌Gucci,Frida
Giannini在Gucci的最后作品是2015秋冬季系列,内部提拨的设计师Alessandro
Michele接替了她的位置。

对于Phoebe
Philo的设计哲学,在一次媒体采访中她表示,不希望女性成为时尚牺牲品,奢华决不能以牺牲舒适为前提,更不主张女性通过裸露来展示自己的性感,所以她的T台上你几乎看不到性感的礼服。

被奢侈品集团选中的接任者,不再是镁光灯下、游离于各时装屋之间的明星创意总监,而是从设计组合走出来的Maria
Grazia Chiuri,从Gucci内部晋升的Alessandro Michele,年仅32岁的Daniel
Lee,原Louis Vuittion设计团队二把手Natacha
Ramsay-Levi等名声并不响亮的新人。

Frida
Giannini出生于罗马。从罗马时装学院毕业后,她先是在一间很小的时装屋做设计工作。1997年,Fendi向她敞开大门,从此开始了在品牌时装屋的设计生涯。2002年,在与时任设计总监的Tom
Ford短暂交谈之后,便被Gucci挖走担当了手袋的设计总监。两年后,她被任命为整个Gucci品牌鞋、包、行李箱、小皮具、丝绸、高级珠宝等的设计总管。
2005年3月,Gucci公司正式宣布Frida
Giannini成为其女装成衣设计总监,同时兼管所有配饰品线。当年6月她在纽约发布了自己的处女秀。

会讲故事的Phoebe
Philo让Cline拥有了无数粉丝。毫无疑问,这样的双向选择对品牌和设计师来说都是极其成功的。在她加入之前,业绩平平的Cline,在别人看来复兴之路非常棘手。但她却看到了事情的另一面,没有历史资料参考、没有既定的风格需要延续,正好给了她最大的创作自由。

消费者跟随惯性,商人却永远看前景。明星创意总监可以为品牌带来忠实消费者,但品牌看中的却是他们能否为品牌拓展更多年轻消费者的能力。除非创意总监证明他们的商业能力,否则即便是明星创意总监,在当今的气候下也随时可能被取代。

在Giannini的带领下,Gucci开始进军新的领域,不过业绩持续遭受打击,导致开云集团失去耐性。有分析师表示,Giannini设计优势在于配饰,而在店内手袋表现总是良好,但成衣仍然是他们的薄弱环节。从2010至2012年,Di
Marco和Giannini是虽然要求进一步提升奢侈的内涵,但成衣系列却跟不上进度,这反过来影响了手袋的表现。

值得关注的是,Phoebe Philo十分擅长制造明星手袋,从Classic Box到Luggage
Tote,再到Twisted
Cabas等。由于特别受到中国消费者欢迎,爆款手袋还有了昵称如鲶鱼包和笑脸包。

吊诡的是,一旦他们的商业能力被证明,这些明星创意总监似乎又可以拥有极大的自由度。Hedi
Slimane一系列被认为专制的举措之所以被集团默许和背书,恰恰是因为,业绩压力下的集团高层有时是最不在意品牌遗产的人。

Hannah MacGibbon

图为CÉLINE2016春夏系列

如今Hedi
Slimane一声令下,抹去了Celine过去10年的痕迹,底气不在于明星创意总监的光环,而是对其商业能力的自信。尽管Hedi
Slimane在Saint
Laurent的4年间不断遭受时装评论人质疑,但他帮助该品牌营业额翻倍,使其成10亿美元俱乐部成员之一,老东家开云集团早前也宣布它成为法国增长最快的时装品牌。现在虽然Hedi
Slimane与开云集团交恶,但是Saint
Laurent成为Gucci和Balenciaga之外集团的关键增长动力,少不了Hedi
Slimane先前打下的业绩基础。

2001年,30岁的Hannah MacGibbon加入了蔻依
Chloe设计团队,担任当时的Chloe的创意总监Phoebe
Philo的助手。2008年,Phoebe Philo 的继任者Paulo Melim
Andersson离开Chloe后,Hannah MacGibbon正式挑起了设计总监的重任。

值得关注的是Cline的2016春夏系列,跟以前大相径庭,Normcore风格不见了。而
2014年google公布了搜索率最高的时尚词汇,Normcore名列第一,它代表了一种舒适休闲的穿衣风格,不过它已被时尚媒体啃烂,迅速落伍。时尚趋势瞬息万变,不得不佩服Phoebe
Philo对时尚趋势的非一般的掌控能力。

同理,Raf Simons在进入Calvin
Klein后,拥有对品牌产品设计、视觉广告形象、门店陈列的全方面控制权。与权力相辅相成的,是他为集团带来的业绩驱动。据时尚头条网数据,Calvin
Klein第二季度收入同比大涨18%几乎挺进季度10亿美元俱乐部,录得9.25亿美元,助推其母公司PVH集团上半财年销售额同比大涨15%至46.48亿美元,净利润同比猛涨81%至3.43亿美元。

Hannah MacGibbo 是继Stella McCartney、Phoebe Philo 之后为Chlo
创造新奇迹的人,实际上2001年, Hannah
以助理身份进入这个品牌时,已经紧密协助Phoebe Philo
做出不少颇具传奇色彩的设计。在她担纲创意总监的三年间,Hannah
更是发挥出超乎想象的创造力,那些带着挑战精神的优雅长裙,写满权威的宽阔大衣,洒脱自在的皮草夹克,还有带着游牧民族感觉的羊绒披肩,都是值得收藏的风格上品。2011年,英国女设计师Clare
Waight Keller接替了她的位置,截止到目前,业界还没有Hannah
MacGibbo最新动向。

实际上,Phoebe
Philo的离职在业界已经传闻许久,近年来,关于其有意离的原因已经传出几个版本,比如跟LVMH集团有隔阂,要照顾三个小孩奔波于巴黎跟伦敦之间精力不足,毕竟离开Chlo也是因家事。

正如现代社会许多公司一样,耐心并不是奢侈品牌集团高层用来控制品牌的通用方式。奢侈品牌对赚取利润的渴望是一致的,它们的想法是尽可能高效利用资金以占有越来越多有利可图的市场,这也会给设计师造成紧迫感,让设计师将创意想法迅速提炼集合成新鲜且便于商业化的时装系列。

Hedi Slimane

不过,结合Cline近期频繁的数字化举措来看,其离职的原因又显得没那么简单。跟Phoebe
Philo 同年加入Cline的CEO Marco
Gobbetti去年1月正式跳槽至Burberry担任首席执行官。

图为前Celine创意总监Phoebe Philo

Hedi Slimane成为2016年首位离职的重要设计师。今年4月,开云集团证实Saint
Laurent品牌创意总监Hedi Slimane离任,33岁的比利时设计师Anthony
Vaccarello接替了他的位置成为YSL新创意总监。继去年底Dior的艺术总监Raf
Simons和Lanvin的创意总监Alber Elbaz突然离职后,Hedi Slimane离开Yves
Saint
Laurent的消息让业界再次震惊。这些戏剧性的人事变动似乎预示着时尚行业正在发生巨大改变。

在Phoebe Philo任职期间,Cline曾是最抵触互联网的奢侈品牌,这与Phoebe
Philo自己的理念紧密相关。Phoebe
Philo一直强烈排斥互联网,她曾认为在Facebook上的曝光无异于光着身子走在大街上。
因此Cline在很长时间内也拒绝线上营销。

Phoebe Philo的退出有其必然性。时装评论人Cathy Horyn在为the
Cut撰写的评论中表示,Phoebe
Philo的离开标志着时尚行业闲散时光的消逝,因为她是为慢节奏时尚而生的设计师。

Hedi Slimane正式接手Saint LaurentParis超过4年,一接手便将品牌Yves Saint
Laurent的Yves去掉改成Saint Laurent
Paris,改名风波可谓闹得沸沸扬扬,甚至有人设计了Ain’t Saint Laurent
without Yves的T恤和帽子以示抗。而在Hedi Slimane为Saint Laurent
Paris设计的两季男装、四季女装秀后媒体、时尚评论人、大众似乎也是骂声不断。有人说他现在还执意走以前Dior
Homme瘦到尖叫的路线,有人嫌他把高贵的YSL做成了摇滚明星、FOREVER
21般的设计。

面对如火如荼的奢侈品牌数字营销,Cline从不积极抢搭这班新媒体列车上的前排座位,无意成为当下的流行大众奢侈品牌。品牌认为商品在网络上曝光得越多,通过电商越容易获得,品牌形象就越容易廉价化。

当时尚行业陷入一种无人可以控制的高速周期时,包括奢侈品集团在内的生态链各端都为了商业机器的正常运转疲于奔命,为了不错失未来的机会,奢侈品集团不得不选择做出必要的牺牲,而创意总监则成为撬动变化的关键。

不过,Hedi Slimane和整个设计团队将Yves Saint
Laurent提升到一个新的高度。据时尚头条网早前数据,Saint
Laurent去年第四季度营业收入猛涨37.4%达2.87亿欧元,剔除汇率影响后,该季度营业收入录得27.4%的涨幅。开云集团更直接宣布它成为法国增长最快的时装品牌。

现在,考验创意总监的不仅仅是在快节奏的时装周体系中持续输出创意,管理层对其的期望还有对大局的思考、把控和配合。有分析认为,创意的代价被谨慎评估,一旦代价高于回报,管理层将会毫不犹豫地对创意总监进行替换。
这样看来,对于不断数字化扩张的Cline而言,Phoebe Philo离任只是时间问题。

在某种程度上我们可以预测的是,未来奢侈品牌将与品牌传统越来越不相关。Demna
Gvasalia主导下的奢侈品牌Balenciaga大火,再一次证明年轻一代消费者对品牌传统的不屑一顾。只要品牌能够讲述一个与当下消费者产生共鸣的故事,就能迅速获得消费者的回应;只要品牌能够不间断地讲述与当下有所关联的新鲜故事,就能持续抓住注意力。有分析直言,消费者比人们预想得更无主见。

Hedi Slimane毕业于卢浮宫学院,1997年担任Yves Saint Laurent Rive
Gauche设计助理并迅速晋升为品牌创意总监,在2000年第一次离开Yves Saint
Laurent品牌。2000年至2007年期间他加入Dior
Homme担任首席设计师,离开Dior后,他便专注于摄影事业,直至2012年再次返回YSL公司担任创意总监。

有分析人士表示,如今的奢侈品牌似乎已经不再以明星设计师为中心,即便是业内评价最高的设计师,如果无法应付复杂的品牌运营状况和业绩压力,也难逃与品牌分手的结局。

品牌讲述的故事随着流动的当下而变化,而故事之间甚至不需要有任何连续性。这就是品牌传统变得不再重要的原因。时尚的使命是不断制造新鲜事物,品牌绝对有随之进化的必要,虔诚的保留传统对创意和商业都不具任何意义。

业界对Hedi
Slimane下一步的动作充满猜测,有消息传他将加盟Chanel,也有指他正在跟私募基金谈判投入到他的个人品牌,不过Hedi
Slimane都没有公开做任何回应。

通常当创意总监离开,是因为她没有得到足够的控制权。一个曾在LVMH集团工作并拒绝透露姓名的业界人士表示。

Chanel或许是一个特例,很少有品牌能够做到像Chanel这样,将创始人Gabrielle
Chanel这一品牌核心故事讲述108年而不过时。不过这既建立在Chanel不断赋予核心故事以全新释义的能力之上,也得益于签订了终身合同的Karl
Lagerfeld所带来的风格稳定性。当然在眼下快速变化的时尚行业,增长放缓的Chanel亦不能明哲保身,同样面临着保持品牌新鲜感的核心问题。为了向市场澄清品牌老化的质疑,今年Chanel甚至破天荒地首次对外公布财报。

Marco Zanini

越来越明显的是,现在奢侈品牌巨头的市场营销的重要理念就是大批量生产,重点已放在商业和工业逻辑,创意总监的位置也将越来越不重要,这种演变使得时装艺术为中心的日子离我们越来越远。

法国学者Guy
Debord在《景观社会》认为,现代社会中景观成为了最新的拜物教,无疑,我们的时代偏爱图像而不信实物,偏爱复制本而忽视原稿,偏爱表现而不顾现实,喜欢表象甚于存在。

设计师Marco
Zanini加盟经典品牌Schiaparelli才一年多的时候,2014年底品牌就证实了Marco
Zanini离职的消息,2015年初传出他将加入时装品牌Emilio
Pucci的消息,但最终的结果并未得到证实。

2最大胆创意总监加入最保守的品牌

奢侈品牌的根基建立于造梦之上,对于景观的繁荣有着本能的追逐。如果把奢侈品行业看做一个独立社会,那么各品牌就是流通货币,每一个品牌都要说服消费者使用自己的货币,那么往往那些最能制造噱头的品牌能够说服更多消费者。为了避免劣币驱逐良币,每个品牌都不得不在这场竞争中更加卖力。如此类比的依据在于,货币是虚拟概念,奢侈或品牌也都是虚拟概念,二者交换价值均高于使用价值。

Marco
Zanini在离开了品牌Rochas后,于2013年加入Schiaparelli。而他早前的工作经历也是遍布了许多的奢侈品牌。1998年,他就职于Dolce
Gabbana女装部,成为设计师Domenico Dolce的得力干将。1999年,Marco
Zanini加入Versace,与Donatella
Versace的创意团队一起工作,进而开始有机会接触高级定制。不久后,他便成为女装成衣和工作室的首席设计师。2009年,Marco
Zanini重返欧洲,成为Maison
Rochas的创意总监,其设计风格得到全世界广泛的认可与赞誉。

当一名创意总监在一个品牌任职时间过长,便只会有两个结局,要么成为如Karl
Lagerfeld与Chanel般签订终身合约;要么承受业绩压力,背后挨刀,在意想不到的时刻忽然被离职。

当行业中出现了足够多的品牌共同竞争时,它们的野心也被激发,核心问题变成了如何在卡位战中取得靠前的排位,如何征服更多消费者的心智。创意总监和品牌历史遗产都只是赢得这场战斗的工具,无论创意总监如何更迭,奢侈品牌的商业机器属性都不会改变。

Peter Copping

2015年1月,开云集团宣布奢侈时装和皮具部门负责人Marco
Bizzarri接手低迷的Gucci ,而创意总监Frida
Giannini在当年2月底发布秋冬季系列后被解雇,谁也没有想到,仅仅3年的时间,Frida
Giannini继任者带领Gucci 把爱马仕拉下马,并成为Louis
Vuitton最麻烦的竞争对手。

放眼如今被logo充斥的奢侈品市场,品牌对景观和年轻消费者注意力的争夺已经进入白热化。或许,现在的创意总监要先学会打仗,再去雕琢设计。

今年7月中,设计师Peter Copping表示离任Oscar de la
Renta创意总监,在执掌de la Renta前,他曾是Nina Riicci的创意总监。Peter
Copping发表的一份声明表示在Oscarde la
Renta将近两年的工作后,因个人原因返回欧洲。9月初,Fernando Garcia
和Laura Kim 被Oscar de la Renta任命为为品牌联合创意总监,接替Peter
Copping的位置。

这位继任者就是当时令行业不看好的Alessandro Michele。

2014年10月Oscar de la
Renta传奇创始人去世前几天,他被任命为公司的创意总监。对于他的任命,de la
Renta先生称Copping是一位伟大的天才,与品牌的设计理念相符。《纽约时报》的时尚专栏Vanessa
Friedman表示,
Copping在不到两年左右的时间内离职,时尚业界的动荡仍将继续。

2015年,Alessandro
Michele面临可能是时装界上最大和最棘手的工作。在一年多的时间中整个行业增长放缓,Gucci销量几乎没有增长,近10年来该时装屋一直缺乏一个辨识度高的审美。

近期时尚圈中部分品牌间的管理层一直处于动荡之中,如Burberry集团CEO
Christopher Baiiley提前下台,Celine CEO Marco
Gobbetti将接替其位置;前Valentino联合创意总监Maria Grazia
Chiuri选择跳槽Dior,Anthony Vaccarello则出任Saint Laurent的创意总监。

但正如当初面临Tom Ford和Domenico De Sole的退出,Marco
Bizzarri当时面临的问题就是Gucci
想成为什么类型的品牌,是像专注于时尚经典风格的爱马仕,或是保持跟直接竞争对手Louis
Vuitton或Prada的步调。Marco Bizzarri在Bottega
Veneta十年的任期,曾被称为奢侈品行业中最出色的成长故事之一。

Stefano Pilati

Marco Bizzarri 和Alessandro Michele的赌注下对了。

意大利奢侈服饰品牌Ermenegildo Zegna首席设计师Stefano
Pilati在今年2月突然离任,Stefano Pilati于2012年3月卸任Yves Saint
Laurent创意总监一职后加入Zegna。他被任命为Zegna集团旗下女装Agnona创意总监,以及Ermenegildo
Zegna的首席设计师,统筹品牌时装发布秀以及Ermenegildo
Zegna服装系列设计,Ermenegildo
Zegna系列以使用奢华面料、高级手工制作技艺闻名。

Gucci 押注年轻人和数字化正在逐步发挥威力,Alessandro Michele
所创造的Gucci 效应并非昙花一现,已连续 8
个季度领跑奢侈品行业,去年收入已路狂奔至60亿欧元俱乐部,
在千禧一代消费者心目中的品牌价值在迅猛提升。

Stefano
Pilati为Agnona设计的首个系列作品于2013年9月展示,他将品牌设计成为无季节导向的产品,观众可以当场购买,另外他还对品牌的产品类别进行扩张,例如增添了手袋产品,不过品牌业绩不如人意,去年7月,Stefano
Pilati离任Agnona品牌创意总监职位,4个月后,前Hogan设计师Simon
Holloway接替了他的位置成为Agnona创意总监。

不过,Alessandro Michele的集团同事Hedi Slimane 更爱冒险。

设计师Stefano
Pilati以独特的个人风格和丰富的奢侈品牌公司经验闻名,曾在大量意大利时装公司中担任高级设计职位,包括Miu
Miu, Prada和Giogio Armani。对于Stefano
Pilati的下一步,曾有业界人士透露他将在女装行业继续发展他的个人项目,截止到目前还没有Stefano
Pilati的最新动向。

Hedi Slimane 1997年担任Yves Saint Laurent Rive
Gauche设计助理并迅速晋升为品牌创意总监,在2000年第一次离开Yves Saint
Laurent品牌。2000年至2007年期间他加入Dior
Homme担任男装首席设计师,离开Dior后,他便专注于摄影事业,直至2012年再次返回Yves
Saint Laurent担任创意总监。

图为设计师Hedi Slimane,接替Phoebe Philo成为Cline创意总监

Hedi
Slimane入职YSL前,该品牌的表现不尽如人意,一度是开云集团旗下增长最为缓慢的品牌。自从品牌关闭高级定制业务后,也跌入了谷底。在其任职的4年,Hedi
Slimane把YSL更名为Saint Laurent,
成功帮助品牌营业额翻倍,将品牌带入10亿美元俱乐部,开云集团早前更直接宣布它成为旗下增长最快的奢侈品牌,。

但与此同时,Hedi
Slimane在4年的任期也一直饱受非议,被指破坏品牌视觉识别,让品牌遗产蒙羞。

接手品牌后,Hedi Slimane立即把 Yves Saint Laurent的Yves去掉改成Saint
Laurent Paris,闹得沸沸扬扬,甚至有人设计了Ain’t Saint Laurent without
Yves的T恤和帽子以示抗。 而在Hedi Slimane为Saint Laurent
Paris设计的两季男装、四个季女装秀后,时尚媒体以及大众似乎也是骂声不断。有人说他现在还执意走以前Dior
Homme瘦到尖叫的路线,有人嫌他把高贵的YSL做成了摇滚明星、Forever
21般的设计。

2016年4月1日愚人节当天,Hedi Slimane正式离任Saint
Laurent创意总监,4月8日,该品牌删除全部他的Instagram内容,这意味着Hedi
Slimane的烙印遭全部清洗。随后Hedi Slimane
跟开云集团关系持续陷入僵局,甚至反击开云集团:没有我,就没有YSL的业绩辉煌。

最后巴黎商业法庭去年裁定,Hedi
Slimane在与开云集团的纠纷案中获得胜诉获得竞业赔偿。据悉,在竞业禁止期间期间Hedi
Slimane几乎被所有竞品公司所拒,空闲2年后,最终投奔到开云竞争对手LVMH集团。

1年后,他的前同事Alessandro Michele
的地位则更加稳固,Gucci的增长速度也首次超过Saint Laurent,
在2017年第一季度收入录得猛涨51%至13.54亿欧元,是20年来最强劲的增长。

3年多前,什么导致Gucci成梦魇而Saint
Laurent变功臣,答案是创意总监,现在Gucci大获成功,答案依然没变。

3Dior系抗击Gucci

去年11月9日,意大利奢侈品牌Fendi CEO Pietro Beccari
被LVMH集团任命为Dior品牌CEO,而担任Dior CEO一职长达23年的Sidney
Toledano转而担任LVMH时装集团董事长兼首席执行官,他将统管Cline、Givenchy、Kenzo、Loewe、Marc
Jacobs、Pucci、Rossi Moda和Nicholas Kirkwood等品牌。

1994年,Sidney
Toledano开始担任Dior皮革制品部负责人,很快凭借大获成功的Lady Dior
手袋得到LVMH老板Bernard
Arnault赏识。1996年他升任为董事总经理,1998年被任命为总裁兼首席执行官。在Sidney
Toledano的带领下,Dior时装一直保持稳定,自2000年以来平均每年增长12%,但是近年来仍然受到Gucci等异军突起的威胁。

虽然不是直接上司,但这一次,Hedi Slimane再次回到Sidney
Toledano掌权下的品牌,Hedi Slimane 2000年与 Dior 签约并重启男装 Dior
Homme
系列,由他打造的纤瘦极简男装风格一度成为时尚界热捧的对象。据悉,Hedi
Slimane将为Cline增加男装系列,第一家独立的Cline男士精品店将于2019年开业。

值得关注的是Sidney Toledano是Dior 品牌年轻化的最重要推手。

随着Dior首位女性创意总监Maria Grazia Chiuri的加入,Sidney
Toledano强调,品牌将进行改革,会注入更多Maria Grazia Chiuri
对年轻生活方式的理解。

Maria Grazia Chiuri起初并不被人看好,发布第一个系列引起巨大争议。 但是,
Sidney
Toledano对外一直表示对创意总监的支持。通过对女权主义、配饰、Logo认同等设计手段的聪明运用,Dior很快以新形象示人,设计的革新很快反映到业绩数据上。

去年上半年,Dior时装部门销售额同比猛涨17.2%至10.47亿欧元,净利润则暴涨58%至1.17亿欧元。LVMH集团在第三季度财报中强调,其于今年以65亿美元收购的Dior时装部门对销售额的增长作出很大贡献。据数据显示,在前三个季度内,Dior录得12%的有机增长,集团预计Dior时装销售额有望在2020年扩大至30亿欧元。

有迹象表明,LVMH集团在收入规模上有意将Cline成为第二个Dior
。LVMH董事长兼首席执行官 Bernard Arnault
为品牌定下了未来5年内收入增加两倍至三倍的目标,即相较于 2017 年 10
亿欧元的销售额,第一步实现将进入20亿欧元俱乐部。

同样的,Cline的商业策略已发生180度转变。

去年7月,Cline在微信平台开通服务号,并于11月发布首篇微信推文《关于CÉLINE》。

12月5日,Cline首个电商平台如预期上线,时尚头条网在其官网发现,出售包括品牌经典的服装、鞋履与经典皮包手袋等产品。值得注意的是,Cline在对电商的积极程度上已经超过了趋于保守的Chanel。

今年2月底,Cline首次开设Instagram官方账号,几小时内吸引4.3万粉丝关注。4月,
Cline聘请前意大利男装品牌 Berluti 执行副总裁Sverine Merle接替Marco
Gobbetti成为Cline新的CEO,她为Cline带来了新的思路,声称将令品牌向数字化升级转型。

有分析指出,无论 Hedi Slimane 是否会将其标志性的摇滚风格融入 Cline
,现在可以确定的是,一向自由的 Hedi Slimane
不会满足于单纯地延续品牌以往的格调。 Hedi Slimane 或许会对 Cline
作出包括视觉等多方位的改变,无论粉丝反对与否,带有Phoebe
Philo风格的Cline 正迎来新的转折。

早前美国女装日报分析认为,这或许标志着一个幕后大师时代的中止,现在时尚界开始青睐这类带有强烈个人风格并擅长跨越音乐、摄影、绘画等多领域的明星设计师,其大胆的全面革新能快速为品牌赢得话题热度与销售业绩双重提升。

奢侈品牌价值依托于产品而存在,因此产品的设计改革在品牌重塑中非常关键,不过有分析人士表示,除了创意设计,Cline未来将会更加注重市场营销。面对全球奢侈品消费的不确定性,
Bernard Arnault早前也强调,不做市场营销,集团将无法立足于奢侈品市场。

Bernard Arnault曾表示,Phoebe
Philo在过去四年中成功带领Cline走出困境,现在Cline将翻开新的篇章,这也暗示着LVMH对Cline有更大的期待,或将模仿Dior进行数字化和年轻化,刺激收入增长,LVMH将以矩阵品牌对抗迅猛崛起的Gucci。

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